На восток от Микроцентро и Пласа де Майо находится самый новый и один из самых престижных районов Буэнос-Айреса — Пуэрто-Мадеро. «Пуэрто» означает порт; действительно, он был здесь построен к концу XIX, причем не обошлось без растрат и скандалов. Однако, несмотря на масштабы проекта и затраченные средства, планирование было очень неэффективным, и уже к 1910 году порт не справлялся с грузооборотом. Ситуацию спас построенный в 1926 году Пуэрто-Нуэво в районе Ретиро. В конце XX — начале нынешнего века заброшенные кирпичные склады были отреставрированы и переоборудованы под современные офисы, рестораны и апартаменты.

Рядом с Микроцентро, в районе Ретиро, недалеко от одноименного железнодорожного вокзала, находится другая известная площадь — Пласа Сан-Мартин. Она названа так в честь генерала Сан-Мартина (Jose de San Martin, 1778–1850), национального героя Латинской Америки, чьи походы сыграли решающую роль в независимости Аргентины, Чили и Перу. В прошлом эта площадь была местом работорговли, военным фортом и даже ареной для боя быков. Сейчас здесь находится парк и монумент в честь Освободителя Сан-Мартина. Статуя указывает в сторону Кордильер, в направлении освободительных походов Сан-Мартина.

Как уже упоминалось, начиная с середины 1980-х годов железнодорожное сообщение в Аргентине пришло в упадок. Поэтому в междугороднем сообщении доминируют автобусы, и центральный автобусный вокзал находится рядом с железнодорожным вокзалом Ретиро. Здесь в полной мере можно ощутить контраст с находящейся недалеко Пласа де Майо, потому что за вокзалом находятся грязный рынок и трущобы.
- Здание Национального Конгресса, как и аналогичное здание в Гаване, имеет прототип — здание Конгресса США.
Буэнос-Айрес возник как город иммигрантов и таковым остается по сию пору. Здесь живут выходцы из Испании, Италии, Германии, Франции, Польши, Украины и даже наши бывшие соотечественники. Но и сейчас, как и всякий крупный мегаполис, Буэнос-Айрес притягивает иммигрантов, в основном из других стран Латинской Америки. Понять, откуда едут в Буэнос-Айрес, несложно: достаточно посмотреть на рекламу, вывешенную на дверях многочисленных переговорных пунктов: «Звоните дешево в Перу, Боливию и Парагвай». Люди предпочитают дорогостоящей мобильной связи услуги многочисленных переговорных пунктов, которые есть на каждом углу. Во многих из них есть Интернет.

Главная улица Буэнос-Айреса называется «Авенида 9 Июля» — в честь принятия Декларации о независимости Аргентины 9 июля 1816 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. В нескольких кварталах от Театра Колумба, самого известного театра Латинской Америки, Авенида 9 Июля пересекается с другой важной артерией города — улицей Корриентес. На пересечении этих двух улиц находится Обелиск, построенный в честь 120-летней годовщины независимости Аргентины в 1936 году. Надо заметить, что практически все улицы Буэнос-Айреса с односторонним движением, что несколько напоминает Нью-Йорк, особенно если обратить внимание на планировку «квадратами».

Если говорить о дворцах Буэнос-Айреса, то невозможно не упомянуть дворец Конгресса, построенный по модели вашингтонского Капитолия в 1906 году. На площади напротив Конгресса по выходным работают аттракционы для детей и небольшой рынок ремесел, а в кафе можно отведать эмпанадас — пирожки, излюбленное аргентинское блюдо. В нескольких кварталах от Конгресса, по улице Риобамба, выделяется впечатляющий красивый дворец с мансардами во французском стиле. Угадать, что находится внутри, достаточно сложно. На самом деле это Паласио де лас Агуас Корриентес, водопроводный узел и резервуар объемом 72 миллиона литров, построенное в 1877–1894 годах по дизайну английской компании Bateman и шведского архитектора Карла Нистрёмера. Сейчас водохранилище уже не функционирует, а на первом этаже здания находится музей водоснабжения.

Один из самых респектабельных старых жилых районов Буэнос-Айреса — Реколета, куда в конце XIX века богатые портеньос переселились из Сан-Тельмо. Многие здания в этом районе возведены во французском стиле. На знаменитом кладбище Реколеты похоронена Эвита (1919–1952), жена Хуана Доминго Перрона. Рядом с кладбищем находится церковь Нуэстра Сеньора дель Пилар (1732 год) в стиле колониального барокко. В этом же районе находится культурный центр Реколета и музей аргентинского художника Алехандро Ксула Солара (Alejandro Xul Solar, 1887-1963). Но, несмотря на свою респектабельность, Реколета притягивает совершенно разных людей: в субботу вечером на площади Родригес Пенья собираются одетые во все черное и с многочисленными татуировками и пирсингом представители альтернативной молодежи.
- Сан-Тельмо, базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио-и-Конвенто-де-Санто-Доминго (1751 год).
Палермо наряду с Реколетой — один из самых элегантных и зеленых районов Буэнос-Айреса: здесь находятся Парк 3-его февраля, Парк Хорхе Ньюбери, Японский сад, Зоопарк, Ботанический сад и Планетарий. В этом районе можно сходить в Музей латиноамериканского искусства Буэнос-Айреса (MALBA), где экспонируются картины художника Ксула Солара, харизматичных мексиканских художников Диего Ривейры (Diego Rivera, 1886–1957) и Фриды Кало (Frida Kahlo, 1907–1954). Приятная гастрономическая особенность Палермо — многочисленные рестораны с кухней разных стран мира, поэтому здесь людно допоздна. Улица Кордоба притягивает любителей шопинга: здесь сосредоточены магазины известных аргентинских и иностранных марок.

В районе Палермо также находятся и многие известные милонги, такие, как Каннинг, Ла Бирута, а также клуб Вилла Малкольм, где в 1930–1940-х годах выступали самые знаменитые танго-оркестры. Сейчас практически на всех милонгах можно посмотреть на выступления танцоров аргентинского танго. Существует множество школ, и форма танца уже далеко не всегда соответствует классическим представлениям о танго. Один из примеров нетривиального подхода к костюмам при оформлении выступления — использование боди-арта. Но дело не только и не столько в костюмах: на настоящий момент широкое распространение получили новые формы танца (так называемое танго нуэво, или новое танго), а также электронная танго-музыка. Это вызывает многочисленные дискуссии о том, осталась ли прежней суть танца.

Возвращаясь к теме танго, невозможно пройти мимо района Абасто, где большую часть своей жизни прожил самый известный певец танго Карлос Гардель (Carlos Gardel, 1887/1890 (год и место рождения оспариваются) — 1935). Здесь находится его дом-музей, и весь квартал оформлен в стиле первой трети XX века. Днем на улицах достаточно пустынно; во время прогулки постоянно замечаешь дома, на стенах которых нарисованы ноты, слова песен и портреты Карлоса Гарделя.

«Мой любимый Буэнос-Айрес, когда я снова увижу тебя, не будет больше ни боли, ни забвения», — поется в одноименном танго Карлоса Гарделя. Идеализировать Буэнос-Айрес было бы наивно, здесь есть все проблемы, свойственные мегаполисам: пробки, загрязненность, нелегальная иммиграция и безработица, бездомные и нищие. И все же это особенный город, очаровывающий до глубины души. В Буэнос-Айрес хочется возвращаться снова и снова, чтобы ощутить его старомодность, изысканность и чувственность, прогуляться по его улицам, о которых с печалью и нежностью писал Борхес: «Улицы с тонким и сладким привкусом воспоминаний, улицы, где бродит память о будущем по имени надежда, неразлучные, неизгладимые улицы моей любви».

Кто не произносил этой фразы: "Эх, кабы можно было прожить жизнь заново". Так вот, Аргентина - идеальное место для тех, кого в зрелом возрасте посетило непреодолимое желание начать все с чистого листа. Особенно для русских. Во-первых, нас здесь любят. Получить аргентинское гражданство русскому, украинцу, белорусу относительно просто. На первых порах ему даже окажут помощь. Во-вторых, Аргентина - страна быстроразвивающаяся, и активному человеку занятие в ней всегда найдется. Ну и третье - в русском и аргентинском характерах много общего. Здесь, например, тоже любят пообещать, а потом не сделать. И не по вредности, а исключительно потому, что не хотелось отказом обижать человека. Если аргентинец говорит "да", значит это, скорее всего, обозначает "возможно". Если аргентинец говорит "возможно", значит это, скорее всего, "нет". Если аргентинец говорит "нет", значит это не аргентинец.

Национальный музей декоративного искусства в Буэнос-Айресе впору было бы переименовать в русский, столько здесь ценнейших экспонатов, так или иначе связанных с нашей страной. Не так давно музей приобрел уникальную коллекцию русской живописи и эмалевой миниатюры на слоновой кости. Ее начал собирать фаворит Екатерины - Платон Зубов. Потомки графа постоянно пополняли собрание. Последние их приобретения - Сомов, Бенуа, Добужинский, Серебрякова… Зубовы покинули Россию до революции, и таким образом принадлежащие им произведения искусства не были экспроприированы большевиками.

Елена Астахова - историк, художник, супруга Посла РФ в Аргентине: "Оказавшись в Аргентине, я, наверное, лучше стала понимать историю России. Удивительно, что нужно было пересечь громадный океан и оказаться на далекой земле, чтобы понять все те катаклизмы и волны, которые прошла наша страна в XX веке. И так получилось, что все эти ветры истории принесли сюда многие русские семьи. И дворянские, и самые простые, которые наши войны, революция и социальные потрясения выбрасывали из своей страны". Елена Астахова - инициатор и главный устроитель русской выставки, которая с громадным успехом проходит в музее декоративного искусства. Она разыскала потомков эмигрантов первой волны и попросила их предоставить на время музею сохранившиеся семейные реликвии. Астахова: "Здесь есть потомки семей, которые составляют славу России. Например, Кутузовы, Горчаковы - тут живут все трое Горчаковых, которые являются праправнуками Великого канцлера. Волконские, Милорадовичи, внук генерала Алексеева, который принимал отречение Николая II, он хранит его автограф".

Гуляя по этим залам, в очередной раз поражаешься - до чего богата была Россия, если вывезенных из нее произведений искусства хватило не только на европейские с американскими, но даже на аргентинские музеи! Подсвечники когда-то стояли в Малахитовой гостиной Зимнего дворца - той самой, где якобы было арестовано Временное правительство. А портсигар работы Фаберже с императорским вензелем - подарок Николая II князю Долгорукому. Его на выставку представила Мерседес Долгорукая - потомок основателя Москвы. В доме княгини нашлись семейные фотографии Романовых, платье, расшитое серебром и жемчугами, в котором ее прабабка присутствовала на коронации Николая II. А вот у потомков героя русско-японской войны генерала Шварца сохранилась только его походная шинель. Дети путешественника Шелехова передали для экспозиции хорьковую и лисью шубы, в которых родители бежали из окруженного большевиками Архангельска. А облачение Святого Иоанна Кронштадтского попало на выставку из единственного в Буэнос-Айресе православного храма, где оно хранится.

Всего в Буэнос-Айресе семь русских клубов. И все названы в честь классиков - Пушкина, Шевченко, Горького. В клубе имени Виссариона Белинского нас сразу же принялись угощать водкой. Притом, что сами хозяева этот напиток не больно жалуют, предпочитая ему вино или пиво - обаргентинились за много лет. А ведь почти у всех процесс вхождения в местную жизнь протекал ох как непросто. Даниил Боржанюк - член русского клуба имени Белинского: "Нас завезли прямо в тропический лес, и там мы делали все вручную: вырубали лес и добивались того, чтобы землю можно было обрабатывать". Привыкли и к климату, и к пище. Только к новым российским праздникам привыкнуть не могут. Так и справляют старые, времен СССР. Притом что к советской власти почти каждый имеет личный счет. Боржанюк: "Справляем все основные праздники здесь. Такие, как день Победы. А еще мы празднуем день революции. Не знаю, может, в России этого уже и не празднуют, а мы еще держимся этой традиции". Из детей и внуков членов клуба многие по-русски уже не говорят. Так, на уровне "здравствуйте", "пожалуйста". Они считают себя аргентинцами, но о корнях своих не забывают. С увлечением танцуют русские танцы, благо для этого языка знать не надо и, вообще, все вечера проводят в клубе.

Сергей живет в Аргентине, в городе Мендоса, чуть больше трех лет. Приехал вместе с родителями из украинского города Луцка. Сергей имеет среднее музыкальное образование, играл на гитаре в луцких ресторанах, неплохо, по тамошним понятиям, зарабатывал и не в какую Аргентину ехать не собирался. Пока случайно не купил кассету с музыкой гения аргентинского танго Астора Пьяццоллы. Сергея заворожили звуки неизвестного ему инструмента, на котором играл композитор. Это был банданеон. Сергей: "Я как послушал, у меня аж дыхание перекрыло. Как это так, что на Украине и в Европе его не знают?! И я захотел научиться. Это очень сложный инструмент. Со скрипкой, конечно, не сравнить, но после скрипки и трубы на уровне". То есть в Аргентину Сережу перенесла, в прямом смысле, любовь к искусству. Через что только Сергею не пришлось пройти - выращивал бройлерных цыплят, работал охранником на стройке - там, кстати, во время ночных дежурств выучил испанский, - выгуливал собак состоятельных аргентинцев, был грузчиком… Нынешним своим местом рабочего на бензоколонке он очень доволен - зарплаты в 600 долларов хватает и на жизнь, и на оплату квартиры. К тому же перепадают чаевые - в этом районе Мендосы Сергей - единственный русский, и все хотят, чтобы их обслужил именно он. Из России может показаться, что жизнь в Аргентине - сплошное удовольствие. Но известно: хорошо там, где нас нет.

Порт